• Gecko à crête paternless : C’est une des couleurs les plus simples, elle n’a pas de tache ou te motif et est unicolore, on retrouve souvent du gris, brun ocre ou encore un ton verdâtre pour certains individus.

• Gecko à crête bicolor : Pour dire qu’un animal est bicolore, il faut que son corps soit impérativement composé de deux couleurs bien distinctes.

• Gecko à crête harlequin :Un gecko est dit harlequin lorsque la couleur de fond de son corps est plus foncée que les motifs qui se placeront par-dessus. Les motifs doivent être placés sur le flanc de l’animal et peuvent remonter en forme de flamme jusqu’à son dos.

• Gecko à crête fire : La couleur de fond sera encore une fois plus foncée que celle du dessus qui sera quant à elle rouge ou jaune orangé. les motifs seront absents sur les pattes de l’animal mais on pourra retrouver de petits motifs ressemblant à ceux de l’Harlequin sauf qu’ils seront cette fois si bien plus petits.

• Gecko à crête tiger : La robe du reptile sera recouverte de zébrures ou petite rayure difforme le long de son flanc.

• Geckos à crête dalmatien : Les gecko à crête dalmatien sont des geckos dont le corps est parsemé d’au moins 15 à 20 points noirs.
• Gecko à crête pinstripes : La crête du gecko sera d’une couleur plutôt crème.
• Gecko à crête brindle : La couleur sera la même que pour les tiger sauf que les rayures seront beaucoup moins foncées et moins marquées.
• Gecko à crête creamsicle : La couleur de base du gecko sera crème.

Ce gecko est assez docile et gentil. Cependant c’est un animal nocturne donc il sera un peu compliqué de le manipuler lors de la journée ( comme il vit la nuit et vous le jour vous risquez de ne pas trop le voir). Pour l’habituer à vous rien de plus simple, laissez le vous renifler la main pour qu’ils puissent ensuite reconnaitre votre odeur. Vous pourrez également le nourrir à l’aide de pinces de nourrissage pour reptiles ou pour plus de confiance essayez de le nourrir à la main.

Ce reptile est assez simple à maintenir et à élever. Il s’adapte plutôt bien à la vie en captivité et ne demande pas de soin particulier.

Les reptiles sont des animaux à sang froid, ils ont donc des besoins particuliers en ce qui concerne le chauffage du terrarium. Les geckos à crête ont besoin d’un point chaud qui sera aux alentours des 23°c et un point froid qui ne dépassera pas les 22°c. La nuit vous pourrez baisser la température de quelques degrés ( régler à 20°c environ) pour simuler un cycle de nuit et jour pour votre animal.

C’est un animal qui nécessite un taux d’humidité d’environ 50 à 60 % tout le long de la journée et de la nuit, il faudra augmenter subitement le taux d’hygrométrie aux alentours de 75% le matin et le soir. Pour facilement augmenter le taux d’humidité de votre terrarium il existe des brumisateurs faits pour les reptiles.

Les UVB sont essentiels à la bonne santé de vos geckos. Elle leur permet de synthétiser le calcium en vitamine D, si l’animal est en manque d’UVB il va s’affaiblir et on pourra dire qu’il est en carence. Lorsqu’un animal est en carence, c’est sa vie qui est en jeu, en effet l’animal aura une espérance de vie bien moins haute que la moyenne. Pour les geckos à crête les UV doivent être allumés durant 13h par jour, lorsque l’hiver arrive il faudra descendre le temps d’éclairage petit à petit ( 10 minutes en moins chaque jour) jusqu’à ce que vous arriveriez à 11h par jour.

La taille du terrarium pour gecko :

La taille minimale d’un terrarium pour gecko crête est de 45x45x60 en dessous de cette taille, l’animal risque d’avoir des soucis de croissances. Il est conseillé de mettre un trio de gecko ( 1 mâle et 2 femelles il ne faut pas prendre qu’une seule ou que deux femelles car celle-ci risque de mourir d’épuisement) ou bien un duo de femelles ( pas deux mâles dans le même terrarium car risque de blessures) plus vous prendrez de reptile, plus il faudra acheter un grand terrarium.

Tout comme les pogona vitticeps, le gecko est sensible aux occlusions intestinales. Il faudra donc disposer un substrat plutôt argileux, il faudra placer quelques branches et poste en hauteur ainsi que quelques grottes et cachettes. N’oubliez pas de planter de vrai plante dans votre terrarium. Il faudra ensuite placer la lampe chauffante et à UVB. Il ne faudra faire en sorte de bien laisser une zone de point froid dans votre terrarium, un système d’aération sera obligatoire pour renouveler l’air que respire votre lézard.

Ces lézards peuvent vivres à plusieurs sous certaines conditions :

• Il ne faut jamais laisser plusieurs mâles dans le même terrarium car ils pourrait se battre.
• Présenter les animaux dans un lieu calme et le faire progressivement.
• Un harem de gecko doit obligatoirement être composé de un mâle et d’un minimum de 3 femelles.
• Deux femelles gecko peuvent parfaitement s’entendre.

La reproduction chez les reptiles est assez complexe, il est important de choisir du matériel adapté à votre animal et à ses petits. Lorsque votre élevage atteindra les 25 individus ( juvéniles compris), il faudra vous munir d’un certificat adapté aux demandes de l’espèce concernée.

Comme tous les reptiles, les organes de reproduction sont internes chez les geckos à crête. Tout d’abord le sexage des geckos à crête se fait à l’âge de 8 mois. Le mâle procède une sorte de masse en dessous du cloaque. Chez les femelles cette bosse ( qui est l’hémipénis de l’animal) est inexistante.

Comme pour les pogona, les geckos font des parades nuptiales, elle consiste à préparer le couple de reptiles à un futur accouplement. Pour les geckos à crête, le mâle va suivre la femelle dans tout le terrarium et va agiter sa tête en la frottant à celle de la femelle. Après ça la femelle va faire de même et l’accouplement pourra débuter.

Pour l’incubation, il vous faudra impérativement acheter un incubateur. Fabriquer un incubateur maison est faisable cependant cela peut être dangereux pour vos petits pensionnaires car un seul problème du réglage où une seule erreur peut tuer votre animal.

Les jeunes reptiles sont moins robustes que leurs parents c’est pourquoi il est important de respecter à la lettre les besoins de votre reptile durant ses premiers mois de vie. Il sera interdit à votre petit de rentrer en contact avec les adultes car il risque de se blesser voir se mourir. Votre gecko devra être nourri plusieurs fois par jour avec pour commencer quelques petits grillons ou vers de farine ( que vous aurez nourri avant bien sur ), la taille de sa nourriture grandira avec lui ( tout comme la quantité à administrer). Vous pourrez commencer à nourrir votre reptile à l’aide de pinces de nourrissage pour reptiles ( parfois il ne mangera pas au début par crainte). Pour ce qui est de la taille du terrarium, achetez-en un comme pour un adulte car votre animal grandira très vite ( se seraient dommage de payer un second terrarium quelques mois plus tard). Vous pourrez placer de l’essuie tout au fond du bac.

Les Agames Barbus sont des reptiles plutôt dociles, leurs comportement varie suivant l’individu, le stade physiologique ( juvéniles, adultes, en stade de reproduction, ou encore en ponte ) et l’adaptation à la main humaine. Mais dans l’ensemble le pogona reste un animal assez calme et facile à approcher. Le comportement agressif ou défensif du pogona peut se voir lorsqu’il gonfle sa gorge et ouvre a gueule afin de déployer sa collerette épineuse qui peut même allez jusqu’à virer au noir.

Les pogona sont des animaux idéaux pour les débutants, son comportement, ses besoins et l’entretien qu’il demande font de lui un animal adapté pour les personnes qui débute dans la Terrariophilie.

Les pogona sont des animaux vivants dans un milieu chaud et désertique, c’est pourquoi il sera important de chauffer votre terrarium à une température de 23°c pour le point froid, et avec un point chaud qui atteindra une température allant de 40 à 42°c lors de la journée. Lorsque la nuit arrivera, il est conseillé de baisser la température aux environs de 21°c.

Étant un animal provenant de milieu très chaud, il n’y aura pas besoin de beaucoup de taux d’hygrométrie. Le terrarium ne devra donc pas dépasser les 50% d’humidité. Attention, si le terrarium est trop humide, la chaleur et l’humidité pourront créé de nid de bactéries qui nuira à la santé de votre reptile.

L’apport d’UVB et d’UVA est très important pour les pogona, elles lui permettent de mieux synthétiser le calcium en vitamine D3, sans ces UV le reptile souffrira de carences et risque de graves problèmes de santé, comme une déformation, des tremblements ou encore des convulsions. Il faudra laisser les UV allumée durant 12 h par jour lors de l’été et 10h lorsque l’hiver approche.

La taille du terrarium peut varier suivant le stade de vie de votre dragon barbus ( juvénile, adulte, en couple tout peut jouer). En moyenne un terrarium pour pogona juvénile ( environ 2 individus) dois mesurer 80 cm/40 cm/40 cm. Pour un adulte, ou un élevage en harem d’adulte ( 2 à 3 femelles pour un mâle car s’il n’y a qu’une seule femelle le mâle risque de l’épuiser), le terrarium devra mesurer au minimum 150 cm/60 cm/60 cm.

Un terrarium pour pogona doit contenir 1 lampe à UV, un substrat argileux ( évite les occlusion intestinale ), quelques cachettes, deux ou trois plantes ( comme les aloès et graminées ), une petite gamelle en résine pour y déposer sa nourriture, un petit bassin d’eau, une lampe chauffante et un système d’aération.

Beaucoup de débat tourne autour des occlusions intestinales chez les pogona. Les occlusions intestinales sont provoquées lorsque le pogona avale son substrat. une occlusion intestinale est un blocage des voies intestinales, cela provoque d’intense douleur qui engendre souvent la mort de l’animal. Pour éviter ce type de problème, il suffit de choisir un substrat adapté aux pogona, pour cela il faudra faire attention à ne pas acheter de substrat qui peut facilement se détacher ( exemple : le sable pour reptile peut facilement se soulever et peut donc être plus facilement ingéré), il est donc conseillé d’acheter du substrat argileux.

Les pogona sont des lézard qui peuvent aussi bien vivre seul qu’en trio ( pas de couple avec une femelle et un mâle sinon la femelle risque de mourir). Attention cependant à ne pas laisser deux mâles ensembles car lorsqu’ils seront adultes ils risquent de se battre jusqu’à la mort d’un des deux reptiles. Les femelles quant à elles peuvent parfaitement vivres ensemble mais en faisant attention toutefois à ne pas avoir une trop grande différence de taille entre les deux individus. Attention il ne faut jamais mélanger des pogona adultes avec des juvéniles car les petits seront dévorés.

La reproduction de reptile n’est pas toujours facile à faire, il faut un terrarium adéquat à la reproduction, des paramètres de vies corrects, le savoir-faire, les certificats et autorisation demandés. Beaucoup de choses peuvent compliquer la tâche.

Les mâles pogona possèdent deux petites masses ovales allongées au-dessus du cloaque ( les deux masses ne sont pas accolé mais plutôt écarté) et les femelles elles n’ont qu’une petite masse plutôt carrée juste au bord de la partie supérieure du cloaque.

Lorsque les deux animaux seront prêts à s’accoupler ( maturité sexuelle atteinte, terrarium adapté, nourriture, etc.), les deux pogona vont entamer une parade nuptiale, le mâle va tout d’abord déployer sa collerette épineuse et va prendre une posture assez haute ( il va se dresser sur ses quatre pattes et va lever la tete au plus haut), il va ensuite baisser et relever la tête plusieurs fois, puis va s’approcher de la femelle et va tenter de reproduire les précédents mouvements, Le mâle va ensuite courir après la femelle jusqu’à ce qu’elle soit prête, lorsqu’elle le sera elle va suivre le même rituel et ils finiront tous deux par s’accoupler. Lien vers une vidéo : Parade Nuptiale du Pogona Vitticeps. Attention la parade nuptiale peut durer jusque épuisement et mort de la femelle si elle n’est pas prête à l’accouplement c’est pourquoi il est important d’avoir 1 à 2 femelles de plus c’est-à-dire 3 femelles pour un mâle.

Lorsque la parade est achevée, l’accouplement se fera, il peut durer 10 minutes environs. Le mâle va alors se positionner au-dessus de la femelle et leurs deux queues vont s’entrelacer et l’hémipénis du mâle va pénétrer le sexe de la femelle.

Lorsque la femelle aura pondu ses oeufs, il vous faudra les récupérer et les placer dans un incubateur pour pogona ( un incubateur basique peut faire l’affaire ) attention à ne pas choisir ses incubateurs de mauvaise qualité.

Les juvéniles ne doivent en aucun cas se retrouver en contact avec des pogona adultes, car ils pourraient se faire blesser ou même tuer, en effet les pogona sont des reptiles qui détiennent un instinct de chasse qui pourrait les pousser à dévorer leurs propres petits. Les bébés pogona auront besoin de soins physiques comme de soins psychologiques. il faudra les nourrir plusieurs fois par jour avec des grillons, vers et autres insectes que vous aurez achetés et nourris avant de les donner à votre reptile ( un insecte acheté et donné directement n’aura aucun apport nutritif pour votre petit, c’est pourquoi il faudra nourri vos insectes avant de les distribuer à vos animaux) pour nourrir un animal rien de mieux que des pinces de nourrissages pour reptiles ça évite les morsures ou la fuite de l’insecte. Il faudra préparer un terrarium où vous pourrez vous en occuper, pour cela rien de plus simple achetez un terrarium de minimums 80x60x60 vous n’aurez plus qu’à mettre de l’essuie tout au fond du terrarium. Il faudra leur mettre une petite gamelle d’eau, et faire attention à ne pas trop la remplir et à laisser la possibilité à vos petits pogona d’en ressortir.

Pour en savoir plus sur ce fabuleux reptile je vous invite lire ce livre sur les agames barbus que je trouve complet et très facile à comprendre ( cliquez sur l’image ) :